Au déjeuner, nous avons partagé une grande tablée avec notre hôte, ainsi que Michiel et Anna qui ont dormi dans le même B&B que nous. L’ambiance était à la fois simple et conviviale, très familiale. Nous avons entamé la journée de marche par la traversée du village encore endormi, puis nous sommes montés dans la forêt avant de redescendre pour traverser une grande route passante. Nous avons ensuite suivi une longue route en terre qui menait jusqu’à un château situé au sommet d’une colline. Il a été construit par les Medicis et présente certainement toute la splendeur et le raffinement qu’on leur associe, mais nous ne pouvons pas en juger puisque nous n’avons vu du palais que son haut mur d’enceinte. La propriété est aujourd’hui privée et parfaitement dissimulée… Nous n’avons de ce fait pas compris l’intérêt de nous faire grimper jusque là : la vue est bien meilleure depuis les collines voisines que de si près.
Nous avons marché dans des champs quelques kilomètres avant de regagner la grosse route. Là, les indications n’était pas claires. Des flèches signalaient d’aller à gauche et de marcher au bord de la route. Nous les avons suivies un moment mais cela ne correspondait nullement à ce qui était décrit dans notre livre, qui nous disait de partir à droite et très rapidement quitter ce gros axe pour rejoindre un village. Comme nous ne savions pas où menaient les flèches, nous sommes revenus sur nos pas, avons longé la route en sens inverse et avons suivi les indications du guide. Nous avons trouvé le petit village mais, rapidement, nous avons compris la raison de toute cette confusion : le pont sur la rivière n’était plus. Nous nous tenions à la fin de la route, déchiquetée au bord du vide, la rivière en contrebas, notre itinéraire quelques mètres plus loin, inatteignable. D’où la déviation. Nous étions reconnaissants que des gens soient venus mettre en place un nouvel itinéraire mais agacés qu’ils n’aient pas jugé utile d’indiquer les raisons de ce changement. Un panneau expliquant que le pont était détruit aurait clarifié la situation et nous aurait évité ces allers-retours à côté des voitures et des camions…
Nous avons dès lors suivi les flèches jusqu’à un tout petit village qui possédait une épicerie mais pas de café. Nous avons acheté de la focaccia et sommes repartis dans le froid. Nous avons fait une petite pause sur un banc devant le cimetière et avons vu passer Marcello et Giulia, tous deux au téléphone. Il faisait trop froid pour que nous nous attardions, aussi avons-nous rapidement remis nos sacs pour entamer une longue montée de six kilomètres. Nous sommes passés devant une petite abbaye abandonnée, privée depuis 35 ans. La petite église est située entre la forêt et un grand champ, avec une très belle vue sur la vallée, dans un cadre à la fois paisible et inspirant. Je trouve vraiment dommage d’acquérir un bien de ce genre pour le laisser tomber en ruines…
Nous avons finalement traversé une très belle forêt de châtaigniers jusqu’au monastère de Montesenario situé au sommet de la montagne. Ce lieu a été fondé il y a près de huit siècles par sept bonshommes dont nous avons eu le bonheur de découvrir les petites bouilles. Leurs crânes sont en effet disposés dans une grande urne en or, d’où ils observent sagement fidèles et visiteurs. Malheureusement pour nous, nous sommes arrivés au monastère à 13h20 alors que celui-ci et son café sont fermés entre midi et 15 heures. Nous avons donc mangé dehors, dans un froid de canard.
Non loin du monastère se trouve une immense glacière circulaire datant du milieu du XIXe siècle. Il s’agit d’un grand dôme en pierre de plus de 10 mètres de haut et de diamètre recouvrant un trou tout aussi profond. C’est tout à fait gigantesque ! A l’époque, les moines avaient construit et utilisaient cet édifice pour y stocker des plaques de glace collectées sur des lacs artificiels du domaine et les envoyer en été jusqu’à Florence. C’était très impressionnant, mais ça nous a tout de même semblé un peu disproportionné comme congélateur.
Nous sommes descendus le long de la route puis à travers champs, jusqu’à apercevoir la petite ville de Fiesole où nous passerons demain et même Florence, encore très lointaine, reconnaissable grâce à l’imposante coupole de Brunelleschi. Nous avons à nouveau dépassé Marcello et Giulia, certainement pour la dernière fois car ils ne s’arrêtent pas au même endroit que nous. C’est un peu bizarre que tout le monde termine ce chemin par des étapes différentes et qu’il n’y ait pas d’arrivée commune, comme nous l’avons connu lors de précédentes marches. Il faut dire qu’il n’existe pas de variante optimale pour les deux derniers jours. L’avant-dernière étape se termine officiellement à Vetta le Croci, où il n’y a pas d’hébergement. Il faut donc trouver quelque chose dans un des villages voisins, ce qui éloigne de l’itinéraire ou amène sur un autre chemin pour la dernière journée. Il est possible également d’allonger l’étape et dormir à Fiesole, mais cela représente alors une très longue journée. Pour notre part, nous avons quitté l’itinéraire peu après Vetta le Croci et avons marché un quart d’heure sur une route pour rejoindre le gîte que nous avons trouvé pour la nuit.
C’est censé être un établissement luxueux mais nous trouvons l’intérieur plutôt froid et austère. Les pièces sont très hautes, dans des teintes vertes, avec un éclairage insuffisant. Quel que soit le moment de la journée, on dirait qu’il est 21 heures. Des punaises s’infiltrent par les interstices ou les fenêtres et sont un peu trop nombreuses à notre goût dans la chambre. Logan en est terrorisée depuis qu’elle a entendu le bruit qu’elles font en vol. Elle a sauté au milieu du lit et reste blottie entre nous deux, tremblant et refusant de descendre. Le restaurant gastronomique qui nous avait donné très envie au moment de la réservation est fermé. La propriétaire a proposé de nous cuisiner quelque chose et nous nous sommes retrouvés à manger seuls dans une pièce aussi chaleureuse que la chambre froide d’une charcuterie en février (je ne suis pas sûre que les chambres froides soient très différentes selon le mois, mais tout me semble un peu plus déprimant en février qu’en juillet). Le silence n’était perturbé que par la télévision que regardaient les propriétaires dans la salle voisine et nos murmures un peu gênés. Grosse ambiance !
